José Luis, de 41 años, se dedica a la agricultura y la ganadería desde hace casi 20 años, cuando dejó de estudiar para trabajar con su padre. Se incorporó porque es lo que a él le gusta y «por tradición familiar. Estudié EGB y BUP, y ya me quedé ayudando con el ganado y la agricultura. Conforme va pasando el tiempo pienso que hubiera podido tener otro tipo de vida, pero estoy muy a gusto aquí». Ahora ha cogido las riendas del negocio familiar, ya que su padre, que formó parte del consejo rector de Pastores Grupo Cooperativo, se jubiló hace unos años, aunque sigue echándole una mano en todo lo que puede. «Mientras pueda me seguirá ayudando, ya que, en general, toda la gente de la zona que se dedica a la agricultura o la ganadería ayuda hasta que puede».

Novés (Huesca)

Desde la agricultura y ganadería al turismo rural

En su familia también se dedican al turismo, ya que su hermana Virginia, que volvió al pueblo después de estudiar una ingeniería agrónoma, regenta la casa rural La Solana de Jaca en el mismo Novés. «Fue una idea que surgió en la familia, ya que teníamos una casa grande parada, y se nos ocurrió arreglarla para destinarla al turismo rural. Funciona muy bien ya que tiene de todo. Vienen desde familias hasta despedidas de soltero. La barbacoa da mucho juego, ya que además de ella, tenemos un gran salón en el que pueden comer grandes grupos. Además, no es necesario que haya más servicios alrededor, porque eso es precisamente lo que busca la gente, tranquilidad y poder descansar por la tarde y la noche después de un día de montaña».

La abuela de José Luis y Virginia, Nati, de 97 años, junto a su familia, fueron las últimas personas que habitaron la pardina de Ayés, (antes de su transformación en La Borda de Pastores), hasta 1.965, año en el que el padre de Nati decidió dejar la pardina tras la marcha de los últimos habitantes de la cercana población de Rapún a Sabiñánigo a trabajar en la industria, ya que “nos llevábamos muy bien con ellos, y una vez se fueron, mi padre pensó que lo mejor era irnos para no quedarnos allí solos” indica Nati.

Nati se marchó de la pardina con su marido a Novés, ya que él era de allí. Este pequeño municipio conserva las características de las aldeas medievales, calles y casas empedradas situadas en torno a una iglesia, ésta del S.VII, pero construida sobre otra anterior.

A día de hoy se conservan numerosos edificios y bienes materiales en Novés, como la citada iglesia, el edificio de las antiguas cárceles, una fuente, un abrevadero, un antiguo horno, el crucero (monumento religioso constituido por una cruz de piedra), las escuelas, que actualmente albergan el Centro Social, la antigua herrería, rehabilitada desde 2.004 y las casetas de piedra seca.

Antigua herrería de Novés. (Foto de chematapia.blogspot.com)

José Luis echa en falta que haya algo más de vida en Novés. «Si hubiera un bar fijo daría mucha vida al pueblo, pero con 30 habitantes nadie lo quiere poner. Muchas veces pasa gente en bici o en moto preguntando si hay algún bar, pero los tienes que mandar a los pueblos de al lado». Aparte, «para todo nos tenemos que desplazar mínimo a Jaca. Para comprar, para el médico o también cuando quieres salir a tomar algo».

Las casetas de piedra seca de Novés

Alrededor del caso urbano de Novés se encuentran algunos ejemplos muy bien conservados de la arquitectura de la piedra seca: la Caseta de la Viña Arriba, Caseta de la Paulona y la Caseta de la Corona.

Son tres pequeñas construcciones que se usaban por agricultores para almacenar los aperos y por los pastores para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Pequeñas casetas de planta circular, con una sola estancia. Los muros fueron construidos usando la técnica de la piedra seca, es decir, que las paredes se fueron levantando sin más materiales que la propia piedra. Esta técnica de construcción suponía un aprovechamiento del terreno y un ahorro en la construcción de las casetas, ya que se utilizaban las piedras que se encontraban por la zona, principalmente las que se desechaban tras el despedregado de los campos de cultivo o de los pastos y que se iban acumulando en las márgenes, prescindiendo de cualquier otro material.

Caseta de piedra seca en Novés. (Foto de chematapia.blogspot.com)

La forma de construirlas era, una vez levantadas las paredes rectas, levantando círculos con las piedras cada vez más pequeños conforme se iba ganando altura. De esta forma, el resultado era una bóveda, en cuya parte más alta se encontraba, generalmente, el único hueco que daba al exterior, al margen de la puerta, y que servía de salida de humo para las hogueras que calentaban a los pastores en invierno.

El románico de los pueblos del Campo de Jaca

Uno de los principales atractivos del Campo de Jaca, la zona donde se encuentra Novés, son las iglesias románicas, entre las que se encuentran las de Asieso, Banaguás, Guasillo, Abay y Canías. Son pueblos que tradicionalmente han vivido (y viven) de la agricultura, sobre todo del cereal, y la ganadería, especialmente de la ovina.

A solo un kilómetro de Jaca, en Asieso, se encuentra la iglesia de San Andrés, construida entre los Siglos XI y XII, la época inicial de la difusión del románico en la Jacetania. De la misma época data el campanario de la iglesia de San Adrián, en Guasillo. Aunque la iglesia se remodelara en el Siglo XVIII, su campanario es uno de los más antiguos de la comarca.

Iglesia románica de Asieso (Foto de Edelweiss Ordesa en Pinterest)

También renovada en el Siglo XVIII, aunque respetando de manera más fiel el estilo original y algunos de sus elementos del Siglo XI, como el ábside, se encuentra la iglesia de San Juan Bautista de Banaguás. Otro de los ejemplos del románico que podemos encontrar en el Campo de Jaca es la iglesia de San Andrés de Abay, la cual se comenzó a construir en el Siglo XII y, tras varias ampliaciones y modificaciones, se finalizó en el XVIII, al igual que la mayoría de iglesias de la zona.

Por último, situada en lo más alto de Canías y rodeada del viejo cementerio, nos encontramos con la iglesia de San Pedro Apóstol, del Siglo XII, la cual conserva en gran medida sus elementos originales.

Gracias a la agricultura, la ganadería, el turismo y el patrimonio, Novés y los pueblos del Campo de Jaca, tienen un hilo de esperanza que les une con el futuro.

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La pardina pasó de manos de los frailes a las de la familia de Nati, que se asentaron allí para trabajar la tierra y el ganado.

Nati, que ahora tiene 97 años, está encantada de recordar sus años en Ayés: «allí vivíamos muy bien, aunque trabajando mucho. Incluso me casé allí». Vivían de lo que sembraban, como lentejas, garbanzos, remolacha y todo tipo de hortalizas. También de las 300 ovejas que tenían y de la leña, que les daba tanto dinero en invierno como la agricultura en verano.

La marcha de la Familia de Nati de la pardina de Ayés

Estuvieron viviendo hasta 1.965, año en el que los cuatro habitantes de Rapún se marcharon a Sabiñánigo a trabajar en la industria. «Teníamos muy buena relación con ellos, y cuando se marcharon, mi padre decidió que nos fuéramos también para no quedarnos solos».

Una vez se marchó la familia, fueron años complicados para la pardina. El abandono y el olvido la condenaron a prácticamente quedarse en ruinas…

Una nueva oportunidad para la pardina

Actualmente hay vida en la pardina. Estuvo deshabitada desde 1.965 hasta 2013, año en el que el Grupo Pastores ubica allí La Borda de Pastores, un centro de divulgación del pastoreo y alojamiento rural en el pirineo en el que, a parte de poder pasar unos días de paz y desconexión en familia, permite conocer de cerca la importancia de la ganadería ovina para el medio natural y rural.

De ella se ocupan Teresa y Vicente, que es ganadero de toda la vida y socio de Oviaragon, la cooperativa matriz de Grupo Pastores. «En mi casa de Caspe ha habido ovejas desde siempre, desde que yo recuerdo. Cuando era pequeño no vivíamos del ganado pero mi padre, hace unos 45 años, decidió montar la explotación para sustentar la economía familiar».

Su mujer Teresa y él decidieron irse a vivir a la pardina de Ayés hace unos pocos años, ya que era complicado ampliar la explotación en su pueblo y el trabajo en la construcción (Teresa era aparejadora) ha disminuido drásticamente.

El día a día en la pardina, aunque es distinto, mantiene muchas similitudes con el que pasaba Nati cuando era pequeña. Mientras Teresa se ocupa de los apartamentos y del restaurante, Vicente cuida del rebaño y saca a sus 400 ovejas de Rasa Aragonesa al campo. En los campos de la pardina el rebaño se alimenta principalmente de alfalfa, festuca y trébol en verano, y en invierno, si no nieva, sale a comer bellota y alfalfa.

Como antaño, siguen ocupándose de su huerto, en el que ambos cultivan hortalizas como sandías, melones, tomates y pimientos.

Pero… ¿Qué es una pardina?

Las pardinas son grandes extensiones de tierra y bosques de montaña dedicadas a la agricultura y la ganadería, en las que había un caserío en el que vivían una o dos familias que se encargaban de cultivar la tierra y cuidar el ganado, pajar, cuadras, almacenes y corrales. Incluso podía haber horno de leña y algunas dependencias más, lo que no es tan frecuente es la existencia de una ermita, como ocurre en la pardina de Ayés con la de Santa Águeda.

En la pardina de Ayés, actual Borda de Pastores, hay un museo interactivo en el que se explica la vida de los ganaderos de antaño, mediante un audiovisual y utensilios tradicionales, el edificio principal (antigua casa en la que vivían Nati y su familia) con 4 habitaciones familiares y un apartamento en los que alojarse, el horno de leña, varias salas comunes y un restaurante en el que degustar un auténtico menú pastoril con Ternasco de Aragón. También se ofrecen actividades como «Vivir como pastores«, en la que toda la familia puede aprender los quehaceres diarios de un pastor acompañando a Vicente en su jornada diaria. Después, nos espera Teresa para recuperar fuerzas con unas migas y unas buenas brasas.

En definitiva, un lugar idílico entre montañas con las comodidades de hoy, pero con el sabor de un ayer que nunca debería de desaparecer.

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En Sancho Abarca hace 8 años que cerraron las escuelas. Desde entonces ya casi no hay niños que den vida al pueblo. Y es que, para el futuro de cualquier pueblo, y más para uno de 220 habitantes, es imprescindible que haya niños que garanticen que dentro de unos años siga habiendo gente en sus calles.
“El cierre de las escuelas afectó mucho al pueblo. Cerraron y los niños, que son los que dan la vida al pueblo, ya no están”. Se lamenta Ivan Conde, ganadero de ovino y socio de Oviaragón con 430 ovejas de Rasa Aragonesa. Iván es la segunda generación de una familia de ganaderos con más de 20 años de dedicación al oficio.

Sancho Abarca es una pedanía que se encuentra situada en el término municipal de Tauste, a los pies de la Bardena Negra, conocida así por el color oscuro que dan los abundantes pinos carrascos de la zona, y que es la parte sur de las Bardenas Reales.

De las ovejas y los tres lotes de tierra, como llaman en Sancho Abarca a las parcelas, se encarga Iván de 33 años y pastor desde los 16, pero su padre Gabriel, ya jubilado, le echa una mano en lo que puede, y su madre, Mariángeles, es la titular de la explotación.

Plaza de Sancho Abarca. Foto: Wikipedia

“Lo que más me gusta de ser pastor es que vivo muy tranquilo y al aire libre, la ciudad no es para mí. De hecho creo que aunque no fuera pastor viviría en el campo. Cuando voy a Zaragoza estoy deseando volver al pueblo”.De Oviaragon – Grupo Pastores lo que más le gusta es la seguridad que la damos en la venta del cordero. Se asegura que cada cordero va a tener salida y a un precio justo para lo que es el mercado.

Y eso que la forma en la que cuida y da de comer a sus ovejas no es sencilla, ya que siempre que el tiempo lo permite las saca a comer al campo. Comen alfalfa, trigo, cebada, maíz, festuca, raigrás (estas dos últimas se cultivan para forraje), y cuando no hay mucha hierba, apoya su alimentación con pienso de Oviaragón.

De esta forma no solo la calidad de los corderos es mucho mayor, ya que su alimentación es completamente natural, sino que ayuda en la fertilización de la tierra por la que pasa el ganado y, además, limpia de maleza el terreno, que es clave en la prevención de incendios.

Ya casi nadie trabaja en el pueblo

Casi nadie trabaja ya en el pueblo, algunos agricultores, el del bar y solamente otros dos ganaderos de ovino: Adrián y Rodrigo, éste último también socio de Oviaragón. Los pocos que siguen como agricultores llevan las tierras que han heredado de los primeros colonos, pero la mayoría las ha vendido o las arrienda a otras personas.

Nos cuenta Iván que en verano el pueblo gana algo de vida, “cuando abren las piscinas hay más gente en el pueblo, y la gente de aquí sale más, ya que quien se encarga del bar de las piscinas lo lleva muy bien, hace actividades y da comidas y cenas muy buenas a buen precio, viniendo gente incluso de los pueblos de alrededor, como Tauste y Santa Engracia”.

Ahora han vuelto a tener bar, ya que Eduardo, que es quien se encarga del bar de las piscinas en verano, ha cogido el bar de la plaza tras un año cerrado.

Iván dentro de unos años se sigue viendo como pastor de ovejas. “Si no pasa nada fuera de lo normal, me gustaría seguir siendo pastor durante mucho tiempo”.

El Santuario de Sancho Abarca y unas vistas privilegiadas

Muy cerca de donde pastan las ovejas de Iván se encuentra uno de los lugares más bonitos de las Cinco Villas, el Santuario de Sancho Abarca. Se trata de un cabezo en el que hay una hospedería, un restaurante, una iglesia del S. XVII y varias viviendas particulares.

Vistas desde el Santuario de Sancho Abarca. Foto: Biquipedia

Su altura (630 metros) ofrece unas impresionantes vistas sobre la parte meridional de las Bardenas y gran parte de la Vega del Ebro. Se pueden realizar múltiples actividades, como excursiones a pie o en bicicleta, la posibilidad de ver en su hábitat natural a zorros, tejones, alimoches, gavilanes y águilas culebreras y, como no, de disfrutar de la rica gastronomía local.

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A pesar de haber perdido 100 habitantes en 15 años, Robres es un pequeño municipio con vida. Tiene guardería y escuela, algo que añoran muchos pueblos de Aragón y cuya ausencia compromete seriamente su futuro. Su principal motor económico es la ganadería y la agricultura. En las lindes de este municipio oscense aún pastan unas 6.000 ovejas, aunque hace dos décadas había 16.000 cabezas de ganado ovino.

Actualmente, viven en Robres 561 habitantes, muchos de ellos agricultores y ganaderos como nuestros socios, Carlos Bolea Brosed y su padre Jesús. Cuentan con un rebaño de 1.224 ovejas de raza rasa aragonesa desde hace 30 años porque defienden que “las razas autóctonas son las que mejor se aclimatan, y aquí la rasa aragonesa es la que ha estado toda la vida”.

Aún pastorean por este municipio, ubicado en una ladera de la Sierra de Alcubierre, unas 6.000 ovejas, pero Carlos apunta que “hace 20 años había 16.000 cabezas en Robres, la mayoría de los ganaderos se han ido jubilando o abandonando el sector sin relevo generacional”. En esa zona abunda la ganadería de porcino.

Jesús y Carlos Bolea (padre e hijo) en su ganadería.

En la ganadería Bolea Brosed, en tiempo de criar, las ovejas que van a parir están estabuladas en la ganadería, mientras que el resto del rebaño siempre está en el monte el mayor tiempo posible. Es Jesús el que se encarga de sacarlas al campo y su hijo está más pendiente del corral. Carlos destaca los avances que han ido incorporando en los últimos años como “los comederos de la cooperativa llamados comerums, dosificadores y otros elementos de seguridad”.

Su rebaño sube un par de veces al año a la Sierra de Alcubierre. A final de octubre y en primavera pastorean por allí durante una semana o diez días, siempre en función de lo que ha llovido. En definitiva, Carlos explica que “si hay comida se sube a la sierra, sino no”. Añade que esta zona es un terreno del Ayuntamiento de Robres que arriendan tanto los agricultores como los ganaderos por parcelas. La familia Bolea Brosed también trabajan los cultivos de secano y de regadío, en invierno, sobre todo, maíz y alfalfa.

De 6 a 1.000 ovejas en tres generaciones

“Mi padre y mis tíos empezaron con 6 ovejas, y mis bisabuelos trabajaban de pastores también, pero tenías pocas, en aquella época las casas fuertes tenían como mucho un rebaño de 100 o 200 ovejas. Somos una familia relacionada con las ovejas de toda la vida”.

Oficialmente, Carlos se inició en el oficio a los 21 años, pero desde pequeño estaba habituado a ir con su padre al campo los fines de semana y cuando salía de la escuela iba a ayudarle al corral.

Actualmente, su padre Jesús tiene 72 años, él tiene una explotación y Carlos otra. Su relevo generacional lo ve regular porque, de momento, ni siquiera tiene descendencia. Prevé que será “complicado, igual cierro yo antes, quién sabe”. Por eso, pide más apoyo real a las administraciones públicas para aquellos que ya están en el sector. Señala que “estos años atrás ha habido incorporaciones, pero después de cinco años, de cada 10 se han quedado dos”.

Carlos cree que las ayudas se quedan por el camino y explica que “no sacas para poder pagar un jornal y para que una explotación sea viable no puedes contratar a un pastor para coger fiesta algún día porque si no le puedes pagar… no hay días de descanso para el ganadero”. Una vida muy sacrificada que dificulta también la llegada de nuevos jóvenes al sector.

Él antes trabajaba en la construcción y desde entonces no ha tenido vacaciones, ha podido hacer alguna escapada al contar con el respaldo de su padre.

La Ruta Orwell y el Centro de interpretación de la Guerra Civil

Robres es un municipio pequeño pero vivo. Así lo define nuestro socio y ganadero, Carlos Bolea Brosed. Hoy en día la seña diferencial respecto a muchos otros municipios es que cuenta con guardería y escuela. El futuro del pueblo está en esas aulas.

Pertenece a la comarca de Los Monegros y está situado en la sierra de Alcubierre, a 400 metros de altitud, y a 35 kilómetros de Huesca.

Además, Robres es conocido por albergar en su territorio la Ruta Orwell y el Centro de interpretación de la Guerra Civil, ubicado en el edificio rehabilitado de las antiguas escuelas. El visitante puede encontrar allí prensa de la época, objetos recuperados de las trincheras y algunos vídeos realizados sobre la contienda.

El escritor y periodista inglés fue voluntario de la República en el frente de Monegros, un pasaje de su vida que después contó en sus libros y al hilo de su testimonio se han recuperado trincheras y bunkers que quedaban en la estepa aragonesa.

La ganadería Bolea Brosed, la más premiada en FEMOGA 2018

La familia Bolea Brosed, de Robres (Huesca), fue la ganadería más premiada en el X Concurso Nacional de la Raza Rasa Aragonesa, organizado por Oviaragón – Grupo Pastores, en la Feria Industrial, Agraria y Ganadera de Los Monegros, FEMOGA, celebrada en el mes de septiembre de 2018 en Sariñena (Huesca). En concreto, recibieron los premios a la mejor ganadería representada, al mejor lote de primalas, mejor lote de borregas y mejor lote de borregos. Carlos Bolea subraya que los premios recibidos, también fueron premiados en Sariñena en 2017, son un reconocimiento, sin duda, de que “intentamos hacer las cosas lo mejor posible”.

Carlos Bolea con los premios que recibió su ganadería en FEMOGA 2018 (Sariñena).

En este certamen participaron más de 134 ejemplares provenientes de 11 ganaderías. Se trata de animales selectos, previamente seleccionados en los rebaños, inscritos en el Libro Genealógico de la Raza Rasa Aragonesa y que participan en el concurso por su calidad genética y morfológica. La ganadería Bolea Brosed pertenece al programa de selección y mejora genética de UPRA-Grupo Pastores desde el año 1999.

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Miguel Ángel Ballabriga, socio y ganadero de Oviaragón, es una de las 15 personas que viven en Montesa (Huesca). Comparte nombre y profesión con su hijo que también trabaja en la ganadería; por tanto, tiene garantizado su relevo generacional. La despoblación es patente en esta zona con una densidad de población inferior a los 4 habitantes por kilómetro cuadrado, considerado un “desierto demográfico”.

Montesa es un pueblo de la provincia de Huesca, que pertenece al municipio de Hoz y Costeán, junto a otras localidades: Hoz de Barbastro, Salinas de Hoz, Costean y Guardia. Éste último núcleo está deshabitado y en el resto de localidades viven 221 personas en total, según el padrón municipal del año 2017. La densidad de población en esta zona es inferior a los 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Una cifra preocupante que, sin embargo, no nos sorprende porque va en la línea de buena parte de los municipios de Aragón. Cabe destacar que en Geografía Humana menos de 10 hab/km2 se considera “desierto demográfico”.

Todos los núcleos citados están situados en las proximidades de la Sierra de Salinas y cuentan con bancales en las faldas del monte, en los que tradicionalmente se han plantado olivos y almendros. Ahora el terreno llano ha sido ocupado por grandes extensiones de viñedo. Un ejemplo lo encontramos a las afueras de Montesa donde hay una bodega de la que se encargan los hermanos de Miguel Ángel Ballabriga.

Miguel Ángel Ballabriga, socio y ganadero de la cooperativa Oviaragón, es una de las 15 personas que viven en Montesa. El municipio se caracteriza por su peculiar ubicación en un altozano, es decir, en un monte de poca altura en terreno bajo. Se ubica dentro de la comarca del Somontano, muy cerca de Barbastro, a apenas 8 kilómetros. Ballabriga destaca que esa cercanía a la capital de la comarca del Somontano les permite vivir con tranquilidad porque pone a su alcance servicios que de otra manera sería impensable acceder con facilidad.

Actualmente en el municipio viven unas 8 familias y ni siquiera en verano el número de habitantes repunta como sucede en muchos pueblos aragoneses, sobre todo, con la llegada de las vacaciones escolares cuando los niños vuelven a corretear por las calles que antaño vieron jugar y hacer trastadas a sus abuelos.

Detalle de la iglesia de San Millán, en Montesa. Foto: Área de Turismo de la Comarca de Somontano.

La iglesia parroquial de San Millán se encuentra al final de la calle única y frente a una casa solariega del siglo XVIII adornada por el escudo de los Pano. El templo del siglo XVI estuvo cerrado durante más de diez años al culto y durante ese tiempo las misas se celebraban en una casa particular. Tras unas obras de restauración, reabrió en el año 2013. Cuenta con dos bóvedas barrocas del siglo XVIII. Se enmarca en el estilo del Renacimiento aragonés con arquillos de medio punto en la parte superior del templo.

Padre e hijo comparten nombre y profesión

La ganadería de Ballabriga, en la que trabajan padre e hijo, tiene 1.167 ovejas de raza rasa aragonesa. Llevan en Oviaragón desde el año 2009 y produciendo Ternasco de Aragón. Miguel Ángel Ballabriga (padre) comenzó en este oficio en los años 80, por lo tanto, se está acercando a los 40 años como pastor y ya tiene la jubilación en mente. Espera poder retirarse dentro de unos 4 años, pero a diferencia de otros muchos ganaderos lo hará con la tranquilidad de contar con relevo generacional. Y es que su hijo, Miguel Ángel Ballabriga, trabaja con él en la ganadería. Padre e hijo comparten nombre y también profesión. “Trabajar juntos lo llevamos muy bien, he delegado mucho en él”. Su hijo lleva años como colaborador, ahora ya ha pedido la incorporación como joven ganadero.

Miguel Ángel Ballabriga, padre e hijo, con su rebaño de ovejas de raza rasa aragonesa.

Ballabriga (padre) es consciente de que “el relevo es muy difícil porque hay que trabajar duro para que el ovino sea rentable. Mucha gente se desanima y siempre se dice que el sector no está pasando por buenos momentos; siempre lo mismo, desde que yo empecé parece que nunca es buen momento”.

Sus comienzos en este oficio milenario fueron en la década de los ochenta. “En mi casa había ovejas, pero pocas (unas 60 o 70); entonces, por decisión propia, comencé a dedicarme a la ganadería de ovino, poco a poco fui comprando ovejas”.

Conciliación de la vida familiar y pastoral

Otra barrera para los jóvenes a la hora de incorporarse al sector es pensar cómo compaginar su vida laboral y familiar. Ballabriga reconoce que es un problema compaginar este oficio con una vida de calidad. Para él, la pertenencia a la cooperativa Oviaragón facilita la labor en la ganadería, tener datos actualizados, trabajar la mejora genética y el aumento de la producción son algunas de las líneas de trabajo que respaldan a los ganaderos socios. Cree que estas mejoras e innovaciones tienen doble beneficio: por un lado, mejorar la rentabilidad, y a la vez la calidad de vida del ganadero.

Esto les ha permitido avanzar mucho en el sistema de la explotación durante los últimos años. Ya no pastorean tantas horas en el campo porque los alrededores de Montesa “es una zona muy de secano, el monte es muy pequeño y limitado; por eso, tenemos vallados y el pastor eléctrico”. Esto permitirá a su hijo poder compaginar de mejor manera su trabajo con su familia, está casado y tiene dos niños pequeños. Ballabriga añade que las mejoras “también les permiten tomarse un fin de semana libre”.

IX Premio a la Mejora Genética “Martín Peinado”

La ganadería de Miguel Ángel Ballabriga ha recibido este año el IX Premio a la Mejora Genética “Martín Peinado”, entregado por la Unión de Productores de Rasa Aragonesa (UPRA) – Grupo Pastores en la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros, FEMOGA 2018, celebrada en Sariñena (Huesca).

Ballabriga recibió así este reconocimiento: “he sentido una satisfacción muy grande, que te reconozcan el trabajo y que se considere que ha estado bien hecho enorgullece”. Eso sí, añade que “esto no se puede hacer solos, es indispensable que haya un equipo detrás que te ayude y lo lleve”. Asegura que trabajar asesorado por la cooperativa en asuntos como la mejora genética es más fácil, es “hacer el trabajo que hay que hacer pero de otra forma: con datos y resultados, buscando las mejores ovejas, inseminando, preparando bien a los machos, etc.”

En definitiva, el premio otorgado a su ganadería es un reconocimiento al trabajo de selección dentro del programa Mejora Genética de UPRA-Grupo Pastores en el que colaboran 217.602 ovejas en 337 ganaderías en 7 provincias españolas de cuatro Comunidades autónomas. Los objetivos principales de mejora del programa son la prolificidad y la capacidad maternal.

El Premio lleva el nombre de Martín Peinado, ganadero de Villadoz  en Zaragoza, que contribuyó con su trabajo en mejora genética de una forma importante en la selección de la oveja Rasa y al descubrimiento en el año 2007 en su rebaño de la variante génica natural de la raza Rasa Aragonesa, Rasa Oviaragón (ROA) que mejora la prolificidad a las hembras portadoras del mismo en 0,35 corderos por parto, mayoritariamente a través de partos dobles.

Las mejoras en la ganadería ovina contribuyen a luchar contra la despoblación del medio rural.

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Conoce la montaña mágica habitada por las brujas del Matarraña y visitada por los ganaderos por sus poderes milagrosos.

Es curioso cómo, en general, a las personas nos cuesta más apreciar lo propio que lo de fuera. Quizá, sea por desconocimiento sobre los tesoros que alberga nuestra tierra. Quizá, por el “encanto” que ligamos a todo lo que está al margen de nuestras fronteras. El caso es que, en ocasiones, en un afán por vivir las experiencias más increíbles viajamos todo lo lejos que nos permite el bolsillo, sin percatarnos de que el Edén puede estar a unos kilómetros de nuestro hogar. Es el caso del Matarraña, una comarca turolense de 932,4 km y habitado por unas 11.000 personas que por su patrimonio natural y por la riqueza de su legado arquitectónico es considerado la Toscana española. Un paraíso terrenal en el que los cuatro elementos de la naturaleza –tierra, agua, fuego y aire– conviven con una arquitectura medieval, testigo de la época de esplendor que vivió la región durante la Edad Media. Actualmente, el Matarraña se divide en 18 municipios, y como en este post no podemos hablar de todos ellos como correspondería, hoy nos centraremos solo en uno: Beceite.

Beceite: cuna de la industria papelera

Beceite o Beseit –como se conoce en la comarca– es un pueblo situado dentro del macizo montañoso de su mismo nombre, los Puertos de Beceite, una zona de relieve muy compleja que se halla entre el Sistema Mediterráneo catalán y el Sistema ibérico aragonés.

A medida que uno se adentra en Beceite puede descubrir un sinfín de maravillas. Sin embargo, lo que salta a la vista nada más llegar es la importancia que tiene el agua en esta región. Ese agua que no solo da vida a los parajes naturales que envuelven el pueblo sino que también forma parte de su identidad desde el siglo XVIII, cuando Beceite era considerado el centro neurálgico de la industria papelera en Aragón. Así, entre finales del s. XVIII y principios del s. XIX Beceite contó con seis fábricas que suministraron diferentes tipos de papel a todo el país: papel blanco, de estraza, papel para maquinaria o cartulinas para naipes. Una industria muy potente asentada en el agua, pues la excelente calidad de esta y la energía hidráulica que proporcionaban los desniveles del río fueron factores decisivos para hacer de Beceite la cuna de una industria papelera que nació en este pueblo turolense durante la Edad Media.

Así, Beceite mantuvo una posición hegemónica hasta el siglo XX, pues la guerra civil y la reconversión industrial obligaron a cerrar cada una de estas fábricas. Sin embargo, los beceitanos, férreos defensores de su historia supieron sobreponerse a las adversidades y recuperar algunos de esos edificios que los habían acompañado hasta el momento. Es el caso de la fábrica de Solfa y la fábrica Noguera, dos antiguas fábricas de papel que actualmente abren sus puertas reconvertidas en un hotel-restaurante y un museo de arte, respectivamente. Sin duda, dos formas de disfrutar del presente honrando al pasado.

Casco histórico y alrededores

Y es que el pasado sigue muy vivo en Beceite. Prueba de ello son sus calles serpenteantes y estrechas, en cuyos edificios, generalmente de piedra dorada, podemos ver portales de madera dedicados a diferentes santos, como son el portal de San Gregorio o el de Villanueva. Ambos, vestigios de lo que en su día fue un recinto amurallado. Un espacio que, debido a su pasado agricultor y ganadero, estaba rodeado de masías. Entre ellas la de Guillermo Segarra, socio de Grupo Pastores desde el año 2000. Aunque en ocasiones Guillermo utiliza la masía para resguardar a las 580 ovejas que posee, esta es muy diferente de la que se conoce como “la casa del pastor”: una construcción en piedra anaranjada y negra que hasta hace solo 30 años era utilizada por un pastor de Beceite para proteger a las ovejas durante la trashumancia. Sin duda, una edificación que permite conectar con una de las labores más antiguas del medio rural y que merece la pena visitar, aunque solo sea por el paraje en el que se encuentra: la Pesquera.

La Pesquera es un espacio natural en el que encontramos varias pozas excarvadas por el río Uldemó. Las pozas, de diferentes tamaños, se ubican a lo largo de un gran valle. De tal forma que los visitantes pueden refrescarse mientras se rodean de una vegetación verde y virgen. E incluso, desde la zona más alta mirar frente a frente a los macizos rocosos que conforman el valle y, junto a ellos, observar el paisaje desde lo alto. Al igual que haría un gigante.

La montaña mágica

Beceite, tierra de agua, misterio y vegetación. Tres factores que confluyen en lo que se conoce como “La Caixa” –la caja en castellano–, una montaña de forma cuadrada que simula una caja y en cuya cima se han producido varios fenómenos extraños. Y es que según las leyendas, hace ya mucho tiempo La Caixa era el sitio de reunión de las brujas del Matarraña. Ese rincón escondido en el que celebraban los aquelarres, provocando terribles tormentas y jugando con la población al igual que un titiritero con sus marionetas. Todo mientras el diablo, que hacía de cómplice, disfrutaba del espectáculo.

Sin embargo, dicen que no hay magia negra sin magia blanca. Y este caso no es una excepción. Al igual que para las brujas, antiguamente La Caixa también era un sitio muy venerado por los ganaderos ya que al comer la hierba de la cima las ovejas enfermas recuperaban la salud. Al menos así lo indica el ganadero de nuestra cooperativa, Guillermo Segarra. ¿La explicación de este “milagro”? Una incógnita… Tal vez se deba a los nutrientes de una hierba que apenas se ha tocado. O quizá, simplemente La Caixa sea un lugar especial, de esos que guardan un secreto que no se puede confesar. Sea como sea, la magia parece haber llegado hasta nuestros tiempos. Porque según el día, aquel que sube la montaña se deleita con una vista de llanuras y valles, al final de la cual aparece El Pilar de Zaragoza, que está a unos 150 km de distancia ¿Acaso hay algo más mágico?

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